今天晚上，我们进入到另一个环节，易武茶。
易武茶，是一个统称，也许应该说是一个流派了，如果说布朗，走的是刚猛的流派，易武走的就是阴柔路线了。甚至，我们回顾普洱茶的历史，会发现普洱，本来就是一个从粗犷到阴柔到粗犷再到目前百花齐放的历程。
是的，普洱茶的历史上，是粗茶的，是边销茶，因为云南本身就是边疆，在历史上属于西南蛮夷之地，少数民族众多，所以，从饮茶习惯上，本身并没有太多讲究，包括运到西藏的边销茶，也是粗枝大叶。到了清朝，这个茶成了所谓的贡茶，开始变得阴柔起来，那么，今天晚上，我们的主要话题，就是到底给皇家进贡的是什么茶？
关于这个问题，很多人想不通，历史上，从云南运到北京，3个月到半年的时间，难道普洱茶的陈化有那么迅速？可以从晒青绿茶变化为老生茶？
我们回顾很多说法，有风吹雨淋，快速发酵的说法；有在马背上驮着，马汗发酵，普洱快速陈化说。为了这些说法，我也考证了很多，基本上否决了普洱茶在3-6个月运到北京就变成了近似于熟茶的口感这些说法。
回到源头，进贡给皇帝的茶，实际上是以易武、倚邦、蛮砖、攸乐这些古六大茶山的茶，而且以芽尖茶为主。也就是大滇认为，进贡的茶并非是现在的普洱紧压茶，而是晒青绿茶，以芽尖为主的晒青绿茶。很多人会以普洱茶入贡作为值得炫耀的历史，事实上，同期上贡的茶有数十种之多，包括各地名茶，也就是说，凡是各地有名的茶，都得把最好的进贡给皇帝。普洱作为地方名茶进入皇宫，不会显示出超然的地位。记得大滇曾经说过，如果把老曼娥
老班章之类献给皇帝，估计得灭九族。红楼梦里也曾经说过，贾宝玉喝普洱的故事，当时，并无熟茶，显然喝的是所谓女儿茶，贡茶，芽尖茶，易武系，攸乐，倚邦的茶是主流，尤其是倚邦曼松的所谓贡茶，因为其香，更得宫廷喜爱，同样，困鹿山皇家茶园的茶，也是以柔和为主。
所以，我们定义了，在清代的普洱茶，包括各种老的号级茶，实质上是以易武地区的茶为主流的普洱茶，这样的传承，直到1949年后停止。
我个人看法，在解放后，大约10年的时间内，整个手工制作普洱的工艺就已经停止了。也就是所谓传统手工，石磨压制的茶，消失了。这个消失，并不是突然的。自1940年，福海茶厂的建立，几个海归，引入机器制茶以来，追求产量就是时髦的话题，在当时，是一个进步的标志，新中国成立后，追求的是粮食，吃饱肚子成了首要的，手工业成了公有化的目标。这个过程，直到1990年后才发生了改变。
我很好奇，对普洱茶的现状，因为在1990年前，绝对没有什么私有茶庄的，茶厂都是国营，省公司下属的茶厂大家都很熟悉，1-4号，接下来就是一些县级茶厂了，包括澜沧古茶、勐库戎氏这一类，都是县级茶厂，规模极小，昆明茶厂、勐海茶厂、下关、普秀
算是四个大厂了。在易武，1995年前，连一个手工制茶的茶庄都没有，所谓传承百年的老号，一个也没有存在。
这充分说明了，现代易武茶的历史，最多就是16年，甚至，易武人学做茶的历史，就不会超过16年了，而易武作为开始手工做茶的发源地，其他地区手工做茶，石磨压制，就更晚了。这样，我们对易武茶的认知就有了如下几点结论：
第一，易武茶作为普洱茶，是有比较深的历史渊源的，号级茶，印级茶的存在，证明了易武茶的越陈越香，是可以肯定的；
第二，现代易武茶，历史并不长。最长不过16年，所以，迄今为止，易武茶没有出现一家独大，具有统治性优势的企业，是易武的作坊生产方式决定的。
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