太湖深处有好茶 苏州西山岛上邂逅碧螺春红茶
江南的天，已是飘起了毛毛细雨。油纸伞，只在南方常见，撑起来，脚步轻盈；走进雨地，就是一片湿润润的心情。
即便是雨天，也是温暖的。雨丝犹如江南的女子，同样是弱不禁风，颦颦婷婷钻入脖颈，痒丝丝的清凉。
一夜的细雨纷飞，水珠沿着屋顶的青瓦，点点滴滴汇入半截青竹做成的屋檐，“咚”的一声，在檐下的水缸里惊起一层涟漪。
这样的天，适合品茶。
择一处临街的窗台，捧一杯香茗，看着行道树上嫩黄的绒芽泛出丝丝的绿，任时间静默的流沙缓缓流淌，好一个惬意而又慵懒的午后。
茶，必定要选苏州太湖岛上盛产的碧螺春。
这茶，向来自视为上品，与果树夹种，盘根错节，掀开泥分不清究竟谁纠缠了谁，茶自是得了果子的感染，脱胎了其原本的微涩，多了一份弥留颊齿的果香。
三月江南，太湖的西山岛已是一片绿意，这绿却不浓厚，油油的铺展开来，裹了迷蒙的烟雨，便是这人间的仙境了。
洞庭山果香茶场，这名字，果真是道出了碧螺春的秘密。进了西山岛，到了小镇上，朝着石公山的方向一直走，由不得你忽视的巨大招牌，“三万昌茶叶基地”几个大字，朴实又带着乡间的热情，将客人迎了进去。
此时，喝碧螺春是一种奢侈。
惊蛰刚走春分随行，一场春雨才过，茶树悄悄探出的新芽，不胜凉风的娇羞。采茶人不敢大声喧哗，怕惊扰了这茶欢欣鼓舞的生长，轻手轻脚细致的采下。
便是采茶的行家里手，一个上午怕也采不到四五斤嫩芽。到了午间背下山来，摊开来晾晒、杀青、搓揉，8万次采茶的动作，也只换来一斤的成茶。
这便是顶级碧螺春于今年的首次登场，低调却又奢华。如想换取这8万颗嫩芽炒制的新茶，价钱自然是吓煞人的。
3000元的起步价，却不是人人都能争得。江南人喜茶，北方人留恋江南的景致，碧螺春自是代言，这茶于是不够卖。
得了这茶，便是缘分。家里来了客人，主人抠抠搜搜的捧出来待客，已然不是将你当作客了，你便是自己，便是主人怡然的心境了。
品顶级碧螺春，不要选忙碌的日子，太匆忙会辜负了这茶。
佛说，一花一世界、一沙一天堂。这一茶便是一人生了。
品碧螺春，方家都用通透的玻璃杯。七八十度温润的山泉水，一撮碧螺春轻缓投入，在水中洋溢开来。
嫩芽在水中翻腾、沉降，细小、纤弱，那样的无足轻重，却又是妙不可言。
茶入水便如人入世，生死之间从此有了说不完的故事。
茶场老板蔡国平，端上一杯刚刚炒制出来的顶级碧螺春，那香氛已融入林间的清润早已令人陶然。
端起来轻啜一口，尚来不及享受味蕾的惊叹，鼻腔里萦绕的便是整个江南的春天。
“尝一尝今年我自己做的碧螺春红茶！”主人的热情真是让人难以招架，这一杯“吓煞人香”的顶级碧螺春绿茶，方才品出枇杷、板栗的香氛，一杯泛着奢华葡萄酒光泽的红茶，已经招惹了一屋的馥郁。
茶入口，没有绿茶头泡时撇不掉的生味，入口即甜，在舌尖流转一番，荡漾开去，第次在齿颊、喉间、胃腔流连。
这清甜的后味，不似大红袍那样的粗犷，不似滇红的直率，更不似普洱厚重的泥味，这碧螺春红茶，却是侵入肌肤，如同呼吸这江南被雨雾浸润的空气。
于是，品茶便不是茶，是心境了。
先前是从没听说碧螺春还有红茶的。面前的茶，自然也是另一番的奢华。主人介绍，这红茶同样是8万颗芽头才得一斤成茶。
如果光光因为选料与顶级碧螺春绿茶一般，这红茶便不算特殊。红茶需要一次摊晒萎缩、一次发酵脱生味、一次揉捏成型，“全凭老天给不给脸”，日照、湿度、温度缺一不可。
主人是不会拿做糟了的茶蒙人的，“老茶客一品就品出来了”，于是做茶的人先做起了人品。蔡国平的红茶去年制作了3000斤，脱销到“自己想存几斤送送亲戚都没有了”，人品积攒起来的“老茶客”若想多要几斤，却真是难煞人。
顶级碧螺春红茶不多，因为传统工艺完全凭借经验，老蔡不想砸牌子更加爱惜自己在茶客中竖起来的人品。所以，一万块钱一斤还要看有没有缘分。
蔡国平无疑是懂茶的，正如茶圣陆羽在《茶经》中所言：懂茶之人必定是“精行俭德人”。
品茶者，如我，不一定懂茶，却在这个午后，品味了一次人生。（应志刚）
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